Apprendre la photographie: les réglages secondaires.7.

Les réglages secondaires à connaitre.

Si pour intervenir sur les conditions de prises de vues, nous avons à notre disposition trois réglages primordiaux:

⇒ L’ouverture du diaphragme. Apprendre la photographie: le diaphragme.

⇒ Le temps d’exposition.  Apprendre la photographie: le temps d’exposition. 

⇒ La sensibilité iso. Apprendre la photographie: capteur et sensibilité ISO.

 

Nous avons également à notre disposition,  au moins quatre autres bases de réglages, que nous devrions maîtriser.             

⇒Les modes de prises de vue.

⇒Le mode de mesure d’exposition.

⇒ Le correcteur d’exposition.

⇒ L’histogramme.

Les modes de prise de vue. 

Le mode automatique : le mode A.

   Tout ce qui peut être réglé, l’est automatiquement.  Ainsi le temps d’exposition, l’ouverture du diaphragme, le choix de la sensibilité ISO, du mode AF, la sortie ou non du flash intégré, mais également le choix du collimateur, sont définis par votre boitier. Vous n’avez plus qu’à cadrer et à déclencher.

Ce mode est vraiment « à proscrire » et à n’utiliser que par les grands débutants.

Le mode programme : le mode P.

   Détermine le meilleur couple, temps d’exposition / ouverture du diaphragme, par apport à la sensibilité ISO que vous avez sélectionné. Le mode programme choisira aussi d’utiliser ou non le flash intégré de votre appareil.

   Vous pourrez modifier le couple temps exposition / ouverture du diaphragme. Mais, vous ne pouvez pas intervenir sur le couple.

   Ce mode est à utiliser pour se familiariser avec son appareil photos et ces réglages. Par conséquent, à utiliser quand on ignore que faire (lorsqu’on veut faire des photos sans réellement faire de la photo) photos de soirée, lorsqu’on est avec les amis ou la famille, etc. Mais, aussi très utile, pour ne pas sur ou sous-exposer, une scène éphémère quand nous ne sommes absolument pas prêts !

Les deux modes priorités :

Le mode priorité, ouverture, diaphragme A ou Av, etc (selon la marque) :

   Vous choisissez l’ouverture du diaphragme. L’appareil gère le temps d’exposition. Mode pratique pour le paysage, le portrait ou, dès que vous avez décidé de rester maître de votre profondeur de champ.

   Attention, gardez tout de même un œil sur votre temps d’exposition (risque de flou de bouger), sauf bien sûr si vous utilisez un trépied photographique.

Le mode priorité, temps d’exposition S ou Tv, etc (selon la marque) :

Vous choisissez le temps d’exposition, l’appareil gère l’ouverture du diaphragme. Mode pratique pour la photo sportive, la photo animalière ou de rue. Dès que le photographe veut rester mettre de son temps d’exposition. (Sur les boîtiers appelés priorité vitesse)

Le mode manuel : le mode M 

   Ce mode demande plus de maîtrise. Le mode manuel n’est pas le plus efficace dans certaines circonstances, par exemple, en photos d’action. Ce mode est à utiliser quand on a le temps de faire les réglages, dès que l’exposition est compliquée à définir pour le posemètre de l’appareil.

   Aujourd’hui avec la possibilité de voir en temps réel, sur l’écran LCD avec le Live View de son boîtier, l’exposition réelle de son image, le mode manuel est plus accessible.

   Toujours garder le contrôle de son exposition grâce au contrôle d’exposition de son appareil. On peut dire que le mode manuel est à utiliser en toute conscience.

Trois autres modes spécifiques :

Le mode pose longue : le mode Bulb ou B

   Il vous permet de garder l’obturateur ouvert, et donc le capteur exposé à la lumière tant que vous restez appuyé sur le déclencheur.  L’utilisation d’un trépied photographique et d’une télécommande sont nécessaires. Le mode Bulb permet des photographies dont le temps d’exposition va être supérieur à 30 » (seconde).

Le mode pose longue : le mode T

 Ce mode vous autorise, en appuyant une première fois (puis lâcher) sur le déclencheur, d’ouvrir l’obturateur et d’exposer le capteur à la lumière. Pour le refermer, vous appuyez une seconde fois sur votre déclencheur.

   L’utilisation d’une télécommande est recommandée, l’utilisation d’un trépied photographique est nécessaire. Ce mode est souvent aujourd’hui lié, à la visée en mode Live View.

⇒ Il est recommandé aussi d’obturer l’œilleton de visée de son boitier, pour éviter toute lumière parasite.

Le mode position levé du miroir :  le mode Mup

Ce mode permet sur les boitiers reflex, de séparer la levée du miroir et l’ouverture du diaphragme, afin d’éviter toutes vibrations venant de la montée du miroir. Très utile pour éviter les risques de flou de bouger dans certains (cas). L’utilisation d’un trépied photographique et d’une télécommande sont recommandées.

Les mesures d’exposition.

   Les mesures de l’exposition vous permettent de choisir l’étendue de la zone et la manière dans la cellule va mesurer l’intensité de la lumière qui lui parvient.

 

 1)- Mesure Matricielle (NIKON) ou Multizone (PENTAX/ SONY) ou Multi (FUJI) ou Evaluative (CANON) ou ESP Numérique (OLYMPUS)

Dans ce mode de mesure, la cellule de l’appareil photographique, tient compte de l’ensemble de l’image, divisée en plusieurs secteurs, pour évaluer la quantité de lumière disponible. L’appareil fait une moyenne ainsi que divers calculs afin de définir la bonne exposition.

   Il y a une petite prise en compte supérieur, de la zone dans laquelle se fait la mise au point. Plus il y aura de collimateurs sur votre boîtier, plus cette mesure pourra être précise.
Vous utiliserez la mesure matricielle pour :
⇒ les photos de paysage.
⇒ la mesure de la lumière pour les poses longues.
⇒ si vous ignorez quelle mesure utiliser.

   En revanche, ce mode est très peu efficace sur des sujets très contrastés, ou bien sur des zones, très claires ou très sombres, entourant le sujet principal. Il sera Encore plus problématique si le sujet à photographier est mal éclairé ou au contraire bien plus éclairé que l’ensemble de la scène. Par exemple : une personne dans la neige, ou en contre-jour… Alors, il faudra choisir la mesure pondérée centrale.
⇒ Un débutant retiendra que 95 fois sur cent la mesure évaluative ou matricielle sera acceptable.

 

2)- Mesure Pondérée centrale ou Moyenne pondérée centrale (NIKON/ SONY/ OLYMPUS) ou Sélective (CANON) ou Centrale Pondérée (PENTAX) ou Moyenne (FUJI) symbole non représenté ici.

   En mode de mesure pondéré, la cellule de l’appareil photo tient compte, principalement, d’une zone de l’image limitée au centre, pour évaluer la quantité de lumière disponible. Cette zone est, sur certains appareils, flexible en taille (voir votre manuel ou votre menu).
Le mot “pondérée” vient du fait que la zone extérieure à la surface définie pour la “zone” est aussi considérée, mais compte pour relativement peu dans le calcul de la moyenne.
± 75 % de la mesure est faite sur la zone de mise au point, ± 25 % de la mesure est faite à l’extérieur de cette zone (les chiffres exacts et la taille de la « zone »varient en fonction des constructeurs.)
Vous utiliserez la mesure pondérée centrale pour :
⇒ le portrait.
⇒ privilégier une zone particulière de l’image au niveau de l’exposition.
⇒ ne convient pas pour de petits sujets.

  Si vous travaillez en mode de mesure pondérée centrale, vous serez amené à devoir placer votre sujet au centre de l’image puis à le décaler dans le cadre pour des raisons de composition, si vous souhaitez le décentrer. Garder alors, le bouton de déclenchement à moitié enfoncé pour mémoriser la mesure. Vous pouvez aussi, pour conserver la mesure de la lumière, utiliser la mémorisation de l’exposition (le bouton AE-L/AE-F) avant de recadrer.

 

3)- Mesure Spot (CANON/NIKON/PENTAX/SONY) ou Ponctuelle (OLYMPUS) ou Centrale ( FUJI)

Dans ce mode de mesure, la cellule de l’appareil photo tient compte uniquement d’une toute petite partie de l’image qui correspond au collimateur choisi pour la mise au point.
On parle ici d’une surface qui correspond à environ 1,5 % à environ 3 % (selon les constructeurs) de la surface de l’image telle que vous la voyez dans le viseur ou sur l’écran.
Il s’agit donc d’une mesure ultra-confinée à la sélection du point de mesure (d’où son nom : mesure spot).
Vous utiliserez la mesure spot pour :
⇒ la macrophotographie, suivant la place que prend le sujet dans le cadre.
⇒ privilégier une petite zone au niveau de l’exposition, par exemple, pour un sujet éloigné, apparaissant petit dans le cadre du viseur.
⇒ privilégier l’exposition d’une zone faiblement éclairée.

   Assurez-vous que tous les collimateurs disponibles de votre appareil, sont bien liés à la mesure. (voir mode d’emploi).
Dans la mesure Spot, toute mauvaise visée entraînera une mesure faussée.

   Enfin chez CANON, il existe une mesure dites, mesure Moyenne à Prépondérance centrale, cette mesure est pondérée au centre, puis la moyenne est calculée pour l’ensemble de la scène. (consulter son livret canon).

4) – Mesure; moyenne à Prépondérance centrale (Canon)

 

 

 

   Aujourd’hui de plus en plus de marques proposent d’autres modes de mesure supplémentaire. Par exemple : le mode Spot sur exposition, pour des sujets éclairés avec une torche, ou encore le mode Spot sous exposition.

 

Le correcteur d’exposition.

   Le correcteur d’exposition vous permet d’augmenter ou de diminuer l’exposition « choisi » par votre appareil. Ceci quand vous utilisez les modes : priorité ouverture du diaphragme, priorité temps d’exposition et priorité programme.

 

Bouton de correction d’exposition                                                  

 

 

 

 

    Dans certains cas (présence de neige), vous devez utiliser la correction d’exposition, sinon la cellule de votre appareil sous-exposera toujours votre image qui donnera un rendu grisâtre à la neige. Pour rendre la blancheur à celle-ci, il vous faudra obligatoirement grâce à la correction d’exposition de votre appareil sur exposer de plus ou moins 1 IL avant de déclencher.

ATTENTION : 

⇒ Pensez à toujours remettre à 0 votre curseur de correction d’exposition, après chaque photo ou série de photos.

L’histogramme.

 L’histogramme de votre appareil photo ou de votre logiciel de retouche d’image vous permet de vérifier l’exposition de votre image. Apprenez à l’utiliser et surtout à l’interpréter :
En abscisse (de gauche à droite), sont donc représentées les différentes nuances de gris pour le N&B ou d’intensité de lumière pour la couleur : à gauche les tons noirs et foncés, au centre les valeurs moyennes et à droite les valeurs claires. En ordonnée (de bas en haut) est représentée, le nombre de pixels concernés dans chaque nuance.